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模特Erin O'Conner身著Dior 2004秋冬系列出現(xiàn)在后臺的貨梯旁，這件裙裝重達40公斤，最終因體量過大沒能出現(xiàn)在T臺上，攝影：Robert Fairer。

或許你并不熟悉Robert Fairer的名字，但一定在諸多時裝文化書籍與檔案中見到過他的攝影作品。上世紀(jì)90年代初，以T臺攝影為主業(yè)的Fairer，在無意之間闖進了秀場的后臺，從此開始了他的后臺攝影師之路。

模特Lily Cole在Dior 2005秋冬高定秀場后臺，攝影：Robert Fairer。

從90年代到21世紀(jì)的前十年，F(xiàn)airer的鏡頭記錄下了時尚界最蓬勃精彩的歲月。那時的Karl Lagerfeld、John Galliano、Alexander McQueen和Marc Jacobs的后臺都少不了他挎著一臺相機隨處捕捉精彩時刻的身影。

模特 Mariacarla Boscono頭戴由Stephen Jones設(shè)計的配飾出現(xiàn)在Dior 2022秋冬高定秀場后臺，攝影：Robert Fairer。

隨著后臺攝影成為時裝秀場的常態(tài)，F(xiàn)airer的工作重心也在悄然發(fā)生著轉(zhuǎn)變。在最近揭幕的Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse展覽中，他以往的后臺攝影作品成為重要的展品之一。借此機會，我們一同與Fairer重溫起他的從業(yè)生涯，回望那段時尚圈群星閃耀的年代。

攝影師Robert Fairer身處Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse展覽現(xiàn)場，攝影：Eugene Hyland。

60年代出生于倫敦的Fairer是正統(tǒng)的商學(xué)院畢業(yè)生，80年代中期曾利用業(yè)余時間拍攝過一些Issey Miyake的秀場圖。循規(guī)蹈矩地在職場工作了幾年后，在妻子兼經(jīng)紀(jì)人Vanessa的鼓勵下，F(xiàn)airer前往倫敦印刷學(xué)院攻讀攝影，并在90年代初正式進入時尚行業(yè)，成為一名職業(yè)攝影師。

Alexander McQueen 1994春夏系列Nihilism，攝影：Robert Fairer。

1992年春季的倫敦畢業(yè)生時裝周開啟了Fairer的職業(yè)生涯，其中不乏Alexander McQueen的畢業(yè)作品Jack The Ripper Stalks His Victims（開膛手杰克跟蹤受害者），也自此開啟了Fairer追蹤拍攝McQueen時裝秀長達17年的旅程。

Alexander McQueen 1995秋冬系列Highland Rape，攝影：Robert Fairer。

“最初，我是在拍攝T臺秀圖。有一天，秀前有很多人在秀場附近閑逛，我看到一個攝影師拿著咖啡進來。我好奇地問他是從哪兒過來的，他說從后臺，還順手給我指了指路。我小跑著過去，發(fā)現(xiàn)了一個新世界。從那一刻起我就被吸引住了?！睆膫惗氐腁lexander McQueen到巴黎的Vivienne Westwood和John Galliano，F(xiàn)airer很快便開始穿梭在四大時裝周的秀場后臺，“我想與其在外面等上兩個小時，一遍又一遍地和人們談?wù)撏瑯拥脑掝}，那不如去后臺吧。在90年代，我會去后臺拍攝發(fā)型和妝容，為許多雜志做自由撰稿人。”

Alexander McQueen 2006秋冬系列The Widows of Culloden后臺，攝影：Robert Fairer。

事實上，后臺攝影師遠沒有我們想象中的神氣風(fēng)光，特別是在90年代，專注于后臺的攝影師寥寥無幾，更無所謂正式的通行證。不同于時尚攝影師在影棚前指揮著每一個細節(jié)，后臺的混亂與忙碌常常會讓Fairer覺得自己需要偽裝成一個“隱形人”，在不動聲色中記錄下精彩瞬間。他還記得McQueen的公關(guān)人員曾經(jīng)提醒過他，不要離McQueen太近，不要影響他的創(chuàng)作，“其實我從來沒有和他一起工作過，準(zhǔn)確地說是沒有當(dāng)著他的面工作過?！?/p>

Alexander McQueen 2009春夏系列Natural Dis-Tinction, Un-Natural Selection后臺，攝影：Robert Fairer。

在Fairer入行后的很長一段時間內(nèi)，后臺還是一個需要被嚴格保密的空間，也幾乎沒有人能夠理解這些后臺圖片能夠適用于哪些場合，起到什么作用。在后臺準(zhǔn)備期間，F(xiàn)airer常常需要邊拍攝邊注意自己不要擋路、免得踩到模特碩大的裙擺，同時要開啟自己的“第六感”，從嘈雜混亂的場面中發(fā)現(xiàn)可能稍縱即逝的美。其中令他印象最深的一次是1997年在McQueen的It's a Jungle Out There秀場，由于選擇了非常規(guī)的舉辦地——倫敦Borough Market，F(xiàn)airer和妻子在走秀前被趕出了后臺，他們只能被迫以“游擊”的形式躲在露天看臺拍攝。

模特Stella Tennant為Alexander McQueen 1997秋冬系列It's a Jungle Out There開場，攝影：Robert Fairer。

“雜志說人們對后臺圖更感興趣，因為T臺的照片已經(jīng)飽和了，競爭也很激烈。所以我們應(yīng)該集中精力在后臺?！泵慨?dāng)秀場結(jié)束后，F(xiàn)airer便帶著自己的膠片四處尋找與雜志編輯分享的機會，久而久之，彼時供職于Vogue的編輯Isabella Blow、i-D創(chuàng)始人Terry Jones都成為了他的事業(yè)助推器。

模特裴蓓在Dior 2007春夏高定秀場后臺，她也是這場秀的開場模特，攝影：Robert Fairer。

從35毫米相機到中畫幅相機，在輾轉(zhuǎn)為多家雜志擔(dān)任特約攝影師后，2001年，F(xiàn)airer成為美國版Vogue的簽約攝影師，與André Leon Talley、Hamish Bowles和Sarah Mower等知名編輯建立了深入的合作關(guān)系，在Fairer的回憶里，André總會去后臺“監(jiān)督”他的工作，“你拍到白裙子了嗎?再多拍幾張，我還要更多！”有時甚至是多達十幾頁的連續(xù)刊登，為他打開了更多品牌后臺的大門。

模特Shalom Harlow在Dior 2007春夏高定秀場后臺，攝影：Robert Fairer。

對Fairer而言，身為后臺攝影師的樂趣不僅在于那些尚未發(fā)表的服裝與造型夸張的模特們，設(shè)計師、模特、發(fā)型師和化妝師等人的團隊合作，創(chuàng)造了一個與前臺完全不同的世界。在雜志和出版商的眼中，這些照片比秀圖有趣得多，而在他的眼中，后臺的每一個場景都是創(chuàng)作者個性的真實反映，“你必須記住的是，時裝秀前那寶貴的幾小時或幾分鐘，也許是設(shè)計師生活中壓力最大的時候，他們從上一個系列的第二天開始，就已經(jīng)為這個系列工作了6個月。但有些設(shè)計師也會非常淡定，比如Valentino和Karl Lagerfeld，他們早就把一切都準(zhǔn)備好了。”

Chanel 2001秋冬秀場后臺，攝影：Robert Fairer。

他親眼見證了Karl Lagerfeld把銀托盤上的可口可樂換成健怡，Lagerfeld還會不時地主動和他問好；而在Galliano時期的Dior后臺，巨大的禮服裙俯拾皆是，他經(jīng)常需要擠進一個角落，找到最合適的角度，才能把一件禮服完全收進取景框，而Pat McGrath的彩妝創(chuàng)作讓其時裝更顯戲劇化，“她當(dāng)時總是帶著數(shù)十件裝滿書的行李，和設(shè)計師們坐在一起進行頭腦風(fēng)暴?！?/p>

模特們在Dior 2004秋冬秀場后臺等待亮相，攝影：Robert Fairer。

模特Alek Wek在Dior 2004春夏高定秀場后臺，攝影：Robert Fairer。

“有時當(dāng)我走進McQueen的后臺，會遇到一個畫著云朵妝的女孩，戴著假發(fā)或義肢，McQueen把她們變成了外星人。眼前的變幻就像坐過山車一樣。你永遠不知道會發(fā)生什么。你可以從中讀出很多信息，相當(dāng)深刻，也很有前瞻性?！倍贔airer的諸多作品中，最令他難忘的莫過于一張McQueen本人的形象，“他從T臺上走下來，穿著一身兔子裝，現(xiàn)場放著一些卡通音樂?！?/p>

Alexander McQueen在2009春夏系列Natural Di-Tinction, Un-Natural Selection謝幕后返回后臺，兔子玩偶裝扮展現(xiàn)出他不同以往的可愛一面，攝影：Robert Fairer。

“后臺是一個非常原始、充滿活力、精力集中的環(huán)境，”能夠捕捉下這些不可復(fù)制的時刻固然令人激動，不過對于Fairer而言，當(dāng)秀場逐漸落下帷幕，后臺的喧囂逐漸消失，一種悵然若失的感覺便涌上心頭。從某種程度上講，不光是一場秀的結(jié)束，也是一個時代的結(jié)束。

2008年1月，John Galliano現(xiàn)身Dior 2008春夏高定秀場后臺，攝影：Robert Fairer。

設(shè)計師Stephen Jones正在Dior 2002秋冬秀場后臺為模特 Mariacarla Boscono調(diào)整造型，攝影：Robert Fairer。

有人說，F(xiàn)airer的創(chuàng)作記錄了時尚界最迷人的時代之一。而從2008年歐洲的金融危機開始，這個時代似乎逐漸畫上了句點：Fairer與Vogue的獨家合作進入尾聲，Alexander McQueen突然隕落，John Galliano也在爭議中走下神壇，同時社交媒體時代來勢洶洶，各大品牌將后臺向更多博主開放，大家紛紛忙著追趕社交平臺發(fā)布的時效性，這個原本神秘的世界光環(huán)漸隱。

模特Natalia Vodianova在Chanel 2003秋冬高定秀場后臺，攝影：Robert Fairer。

當(dāng)后臺攝影師的數(shù)量幾乎趕超模特的陣仗時，F(xiàn)airer選擇從越發(fā)擁擠的人群中抽身，梳理其近二十年來拍攝的上百萬張照片，再度回味那個尚未走遠的黃金時代?！斑@些圖像很多都是用膠片拍攝的，尤其是在2007年之前。當(dāng)這些圖像被放大，你就會陷入其中，會發(fā)現(xiàn)新的元素，可能是背景中發(fā)生了什么，或者鞋子上有從未意識到的細節(jié)，或者裙子上的印花元素?！?/p>

模特Magdalena Frackowiak在Dior 2007春夏高定秀場后臺，攝影：Robert Fairer。

“不僅是McQueen，我也喜歡John Galliano，敬佩Karl Lagerfeld的非凡創(chuàng)造力，Marc Jacobs也是舉足輕重的設(shè)計師?！焙翢o疑問，F(xiàn)airer是幸運的，他穿梭于各大秀場的年代，正是這些設(shè)計師們的鼎盛時期，他用鏡頭記錄下了他們那些獨一無二的瞬間。當(dāng)世殊時異，千篇一律的定點秀圖在網(wǎng)絡(luò)上變得隨處可得時，F(xiàn)airer與妻子開始以全新的方式賦予這些后臺攝影第二次生命。

Marc Jacobs在2022春夏秀場后臺為模特調(diào)整造型，攝影：Robert Fairer。

2016年起，F(xiàn)airer重新歸檔了自己昔日的攝影作品，推出以“Unseen”為名的系列畫冊，陸續(xù)出版了設(shè)計師Alexander McQueen、John Galliano和Marc Jacobs的專本，系列中的最新一冊“Karl Lagerfeld - Unseen”也于上個月正式面世，書中也將再現(xiàn)超模Stella Tennant的許多獨家影像。

與此同時，F(xiàn)airer的攝影作品成為V&A博物館、洛杉磯藝術(shù)博物館（LACMA）與維多利亞州國立美術(shù)館（NGV）等各大展覽機構(gòu)青睞的對象，去年底，SCAD時尚博物館還為他舉辦了名為“Backstage Pass: Dior, Galliano, Jacobs and McQueen”的首次個展。盡管Fairer作品中的那個黃金年代一去不復(fù)返，但正如他所言，“后臺是奇跡發(fā)生的地方，我們現(xiàn)在以后知后見的方式將這些圖像公之于眾，其實是找到了一種新的機會與世界上的所有人交流，分享時尚歷史上這些不可思議時刻?！?br/>

模特們在Alexander McQueen 2010春夏系列Plato's Atlantis后臺，攝影：Robert Fairer。

撰文：善來

采訪、編輯：Lexi Chen

設(shè)計：曉霓