中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,亚洲欧美日产综合在线网性色,思思久久精品6一本打道,综合视频中文字幕

四月底，Pucci新任藝術(shù)總監(jiān)Camille Miceli在意大利卡普里島舉辦了以“Pucci女性的一日生活”為主題的新系列首發(fā)。不同于以往的單純的時裝發(fā)布秀，Miceli選擇邀請來自世界各地的近200位賓客們身著她操刀的Pucci新季時裝，在這里度過從晨起瑜伽、海灘午餐，到乘船觀光和夜間派對的美好時光，感受這個歷史悠久的意大利品牌散發(fā)出的歡樂與愜意。

如她所言，“我并不想做一場傳統(tǒng)的秀，而是希望呈現(xiàn)一個更加生動且引人入勝的場景。與此同時，我想強調(diào)社群和家的感覺。對我來說，這是Pucci的核心所在：它不是在把人們劃分為三六九等，而是包容聚合不同時代和背景的人?！痹诮?jīng)歷了4年的創(chuàng)意主腦缺位期后，Miceli在千呼萬喚中接下了復(fù)興Pucci的大任。借此契機，《服飾與美容VOGUE》第一時間與她進行了對話，也讓我們一起回顧這一經(jīng)典品牌繽紛斑斕的過往，期待Miceli重現(xiàn)Pucci昔日的輝煌。

Pucci藝術(shù)總監(jiān)Camille Miceli和模特Malika El Maslouhi在Emilio Pucci位于米蘭的工作室內(nèi)，攝影：Valentin Hennequin。

1914年出生于意大利佛羅倫薩的Emilio Pucci先生是名副其實的“斜杠青年”，他出生于貴族家庭，早在15世紀(jì)，Pucci家族中的成員便已出任美第奇家族的政治顧問。而Emilio可以稱得上是整個家族中第一個真正擁有“工作”的人，也憑借著自己在服裝面料和色彩上的敏銳觸覺，被時尚界譽為“印花王子”。

設(shè)計師Emilio Pucci于佛羅倫薩的Palazzo Pucci家族工作室中。攝影：Horst P. Horst，美國版Vogue 1964年3月刊。

Emilio Pucci并非如眾多時尚傳奇一般自小便注定了走時裝之路。在此之前，他曾是意大利奧林匹克滑雪隊的成員之一，并且在1936年參加了柏林冬奧會。二戰(zhàn)期間，Emilio加入意大利空軍，成為了一名魚雷轟炸機飛行員，并在戰(zhàn)事中晉升為上尉且被授予英勇勛章。

而Emilio的時尚生涯真正始于二戰(zhàn)結(jié)束后的1947年，彼時在瑞士操持起老本行、擔(dān)任滑雪教練的他偶然設(shè)計出了首款修身的連體滑雪服，基于以往在雪上運動的經(jīng)驗，他所設(shè)計出的雪服兼具實用性和美感，迅速風(fēng)靡滑雪場，也在各大時尚媒體的報道中出盡風(fēng)頭。

模特身著Emilio Pucci印花滑雪夾克。

攝影：Peter Beard，美國版Vogue 1964年11月刊。

不過他并沒有把目光局限于打造色彩繽紛的滑雪裝備，而是在卡普里島的高檔度假區(qū)開出了第一家精品店，用清新明亮的色彩喚醒那些夏日海邊必備的絲巾、泳裝和雪紡長裙。由他設(shè)計的印花真絲直筒裙與卡普里褲的組合成為奢華度假風(fēng)的代名詞，將色彩與印花的魔力隨著海風(fēng)傳播到地中海沿岸。

模特們位于Pucci家族佛羅倫薩的Palazzo Pucci樓頂，

演繹品牌1967春夏系列。

1951年2月，商人Giovanni Battista Giorgini在佛羅倫薩舉辦的時裝秀開啟了意大利本土?xí)r裝走向全球的序幕。Emilio Pucci憑借其輕盈靈動、色彩醒目的運動服、沙灘服和晚禮服贏得了美國高檔百貨和媒體的青睞，他的作品也隨即陸續(xù)出現(xiàn)在Saks Fifth Avenue和Neiman Marcus的櫥窗和貨架中，迅速在美國和其他歐洲國家走紅。

設(shè)計師Emilio Pucci與模特及作品，攝于1959年。

Emilio Pucci在那些充滿自由與運動氣息的服飾上印滿了如顏料交織、流動一般迷幻的紋樣，告別了傳統(tǒng)時裝夸張的廓形、體積和繁復(fù)的裝飾，無需刻意維護，無襯里且抗皺方便任意打包，讓追求新潮的女性們找到了能夠全天候適用于各種場合需要的著裝，無論是乘著噴氣式飛機遠行，還是傍晚前往好友的雞尾酒會，一套標(biāo)志性的Pucci時裝不僅不出錯，更能博出位。

來自Emilio Pucci 1960年代設(shè)計的絲質(zhì)披風(fēng)。

攝影：Henry Clarke，

美國版Vogue 1965年1月刊。

這些流動般的印花看似隨性，實則是Emilio在意大利及其周邊文化中汲取靈感的結(jié)果，馬賽克拼貼、錫耶納賽馬節(jié)、波提切利的畫作、Brunelleschi的建筑杰作，都被他融合到印花設(shè)計之中。在這些偉大的藝術(shù)前輩的支撐下，Emilio得以更加天馬行空地玩味色彩，甚至在一幅圖案中動用十多種顏色都再平常不過，每幅印花創(chuàng)作完畢，他都會在畫幅的角落處手寫著名“Emilio”，方便與市面上大量的仿冒品區(qū)分開來。

模特Suzy Parker身著Pucci襯衫與長褲。

攝影：John Rawlings，

美國版Vogue 1953年12月刊。

1960年初，Emilio的印花特色在他全新研發(fā)的Emilioform材質(zhì)上再度大放異彩。這種由絲綢和尼龍混合而成的面料貼身透氣，如同人的第二層肌膚，而這“光怪陸離”的印花也成為好萊塢女性們最為理想的保護色，從Jacqueline Kennedy、Sophia Loren到Marilyn Monroe都被Pucci撲面而來的熱情與浪漫所折服，以至Monroe仙逝后，亦由其生前鐘愛的薄荷綠色Pucci連衣裙蔽體，與世長辭。

模特Simone D'Aillencourt身著Emilio Pucci輕柔的印花長袍，

攝影：Henry Clarke，

美國版Vogue 1967年6月刊。

實際上，在Emilio Pucci之名在全球時尚界愈發(fā)響亮之際，其獨特的設(shè)計風(fēng)格也受到諸多其他領(lǐng)域領(lǐng)軍者的注意。自20世紀(jì)60年代起，這個名字與更多跨界項目聯(lián)系在了一起。從1965年開始，Emilio先后為Braniff International Airlines的空乘人員設(shè)計了六個完整的制服系列；而他引以為傲的高光時刻還要屬1971年受工程師David Scott邀請為NASA阿波羅15號設(shè)計徽標(biāo)，他也借此機會詮釋了他想象中宇宙空間的飛行形態(tài)。

Emilio Pucci為Braniff International Airlines航空空乘人員設(shè)計的部分制服造型。

三位宇航員頭頂上方的徽標(biāo)，

為Emilio Pucci先生設(shè)計。

Emilio Pucci生前告訴曾擔(dān)任品牌形象指導(dǎo)的女兒Laudomia Pucci：“創(chuàng)造是最簡單的，第二簡單的是破壞。最難的是保持下去。”在LVMH獲得品牌實際控制權(quán)后，Pucci時裝屋先后迎來了Christian Lacroix、Matthew Williamson、Peter Dundas和Massimo Giorgetti等才華各異的創(chuàng)意舵手，他們在不同時期以個人視角詮釋著這個經(jīng)典品牌的精神，而如今，傳承的接力棒移交到了Camille Miceli的手中。

Camille Miceli操刀的Pucci 2022秋冬系列

Camille Miceli這個外界或許聽起來有些陌生的名字，卻已經(jīng)在業(yè)內(nèi)建立起了權(quán)威的名聲。Miceli從小便跟隨母親在攝影師Guy Bourdin的影棚中耳濡目染著時尚的奔放與不羈；16歲時，她前往Ala?a實習(xí)；而后又在Chanel新聞辦公室擔(dān)任助理，直到1997年，經(jīng)由Naomi Campbell的介紹，Marc Jacobs將其納入創(chuàng)立初期的Louis Vuitton女裝團隊。

接連相伴在Azzedine Ala?a、Karl Lagerfeld、Marc Jacobs、John Galliano、Raf Simons和Nicolas Ghesquière這些大名鼎鼎的時尚人士身旁數(shù)十年后，Miceli開始獨當(dāng)一面，這其中也少不了LVMH掌舵人們的慧眼識珠。2009年，時任Christian Dior總裁的Sidney Toledano聘請Miceli負(fù)責(zé)Dior的時尚珠寶系列，便一舉打造出至今仍然大賣的Tribales耳環(huán)；而2020年底，集團董事長兼首席執(zhí)行官Bernard Arnault在一次偶然的機會中看到了Miceli的作品后，便向她拋出了接管Emilio Pucci的橄欖枝。

Louis Vuitton董事會成員兼執(zhí)行副總裁Delphine Arnault在任免郵件中寫道，“我一直認(rèn)為，她就是那個理想人選，在某個時間會引領(lǐng)這家公司，賦予它更大的創(chuàng)造力。而當(dāng)Pucci打開這扇機會的大門，我們發(fā)現(xiàn)Pucci與她積極樂觀的個性、豐富多彩的經(jīng)歷竟如此契合，堪稱絕配。”而Miceli也將這次機會稱之為“夢想成真”。

在她為Pucci打造的首個系列中，一種濃郁的復(fù)古風(fēng)情撲面而來。遵循著Emilio的足跡，Miceli喚醒了位于Pucci家族宮殿中的品牌檔案館，采用原汁原味的手工繪制方式演繹那些如夢似幻的圖案和紋理，讓看慣了數(shù)碼印花的消費者耳目一新?！澳憧?，色彩會有一些出界，溢出來了一點。手工制作自有其獨特之處。做事時多花些心思非常重要?！?/p>

模特身著Pucci秋冬系列于品牌工作室中，

攝影：Valentin Hennequin。

飄逸的長衫、真絲斜紋絲巾抹胸、流蘇邊九分牛仔褲和萊卡鉛筆裙，Miceli貫徹了Emilio Pucci先生對于時裝“容易穿、方便脫”的實用精神，同時在厚底人字拖的設(shè)計上借鑒了佛羅倫薩烏菲茲美術(shù)館內(nèi)桑德羅·波提切利的畫作。毫無疑問，一個兼顧傳統(tǒng)、趣味、樂觀與活力的Pucci回來了，它的大幕正在Miceli的拉動下徐徐展開。

VOGUE：

從品牌公關(guān)到設(shè)計珠寶，再到現(xiàn)在執(zhí)掌Pucci時裝屋，你是如何完成這些過渡的？

Camille Miceli：

我非常感謝Marc Jacobs，他是背后一直推動著我這些轉(zhuǎn)向的人。我還在做公關(guān)的時候，時任Louis Vuitton創(chuàng)意總監(jiān)的他看到了我的潛力，并問我有沒有興趣設(shè)計一款耳環(huán)，我的設(shè)計之路便從這里開始?；蛟S這就是思維方式的差異，在歐洲，尤其是法國，當(dāng)你開始一份職業(yè)，往往會在相同領(lǐng)域內(nèi)做一輩子，而美國人則更加開放且無拘無束，這深深影響了我。

VOGUE：

在你的首個系列中，最值得推薦的夏日單品是什么？

Camille Miceli：

這太難了。從成衣的角度來說，大概是向Emilio Pucci先生致敬的印花長袍（Caftan）；配飾的話，有一款鳥籠形狀的手袋，里面的絲巾內(nèi)襯可以取下來單獨使用。

VOGUE：

Emilio Pucci的設(shè)計中總有一種樂觀和希望，這對于疫情肆虐的世界更加彌足珍貴，你是怎么強調(diào)這一點的？

Camille Miceli：

我90年代做公關(guān)的時候就非常癡迷于Pucci，還收藏了許多二手古董單品。對我來說，Emilio Pucci最具代表性的印花代表著快樂，代表著一種特定的生活方式，也代表著健康樂觀積極的態(tài)度，沒有比“Dolce Vita（甜蜜生活）”更適合形容Pucci的了。在經(jīng)歷了疫情之后，我想我們需要更多的歡愉和振奮。通過發(fā)布時裝或者舉辦活動，我希望那些即使不在場的人，看到充滿活力的照片也能會心一笑，即使身體被禁錮，眼睛也可以去旅行。Pucci的裙子就像是一件T恤一樣，輕輕松松地穿上，效果卻艷驚四座。疫情告訴我們要好好地照顧自己，所以這就是為什么我們的發(fā)布活動里還有瑜伽這種項目。而且我們還推出了益智棋類產(chǎn)品，也是希望可以帶來短暫愉悅的逃離。這所有的一切，都是想要給世界帶來一絲希望。

VOGUE：

這一季的印花不論從色彩還是圖案來說,也感覺和之前的有一些差異,更加奔放隨性。

Camille Miceli：

沒錯，在我來到Pucci之后，我立即意識到一點：現(xiàn)在的印花都是用電腦完成的；而在Emilio Pucci時代，都是手繪的。手繪的印花有一種不完美的未完成感，但更具溫度，也更耐人尋味。所以我?guī)ьI(lǐng)設(shè)計團隊回到了以前那種設(shè)計印花的方式，剛開始會擔(dān)心員工覺得徒增更多工作，但結(jié)果大家紛紛表示這樣帶來了更大的滿足感。

VOGUE：

夏天到了，可以和我們分享一下你理想中的夏日是什么樣子的嗎？

Camille Miceli：

通過疫情，我想我們都意識到了最大的奢侈品是大自然那片天地。所以，我希望在這個夏日，可以被廣闊的自然和朋友家人所環(huán)繞。

編輯、采訪：Lexi Chen

撰文：善來

美術(shù)：羅蘭

部分圖片由品牌提供