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米蘭時裝周七宗“最”，誰能榜上有名?

米蘭時裝周的熱度并沒有因為日程的結(jié)束而散去。

相反，人們都在帶著一連串疑惑來回思考著這一周來秀場上所發(fā)生的一切：Miuccia Prada和Raf Simons這次到底想說什么？Alessandro Michele為什么要找來那么多雙胞胎？Paris Hilton又出現(xiàn)在了哪個秀場？時裝周上最值得記住的首秀又有哪些？

面對這些疑問，VOGUE火速整理出了米蘭時裝周上的七宗“最”，或許你能從中找到答案。

Prada

大秀開場前，懸疑的氛圍就已經(jīng)撲面而來，泛著霓虹色調(diào)的屏幕，好似被撕開的不規(guī)則窗口，沉浸式的秀場空間體驗，這一切的氛圍感要拜導演Nicolas Winding Refn與AMO設(shè)計事務所所賜。

Nicolas Winding Refn曾指導《末路狂奔》《亡命駕駛》等影片，在他的敘事語言中，華麗、暴力、冷靜、壓抑等多種風格交織，而他與AMO本次以“原生觸碰”為主題打造的一系列短片和秀場空間也真實地再現(xiàn)了他的視覺特色?，F(xiàn)場的嘉賓們可以從秀場四周剪開的透視孔目睹短片的片段，好似一種窺探，任好奇與驚恐放逐自己的視線。

Nicolas Winding Refn “原生觸碰”（TOUCH OF CRUDE）電影短片畫面與秀場的沉浸式空間，構(gòu)造出懸疑感。

當大秀開始，真正的故事情節(jié)才正式上演。Miuccia Prada與Raf Simons這兩位“導演”用時裝表達著一種對生活痕跡的迷戀，那些因坐臥而不經(jīng)意留下的褶皺被強調(diào)、放大，在他們的眼中，這并不是時裝帶來的尷尬，而是生活之中的人所自然而然留下的痕跡。Miuccia Prada解釋道：“這是一種女性生活意識。生活與人性造就服裝——不是表面點綴，卻是生活痕跡與烙印。這種由人性塑造服裝的想法令我們感到興奮。”

“秀場環(huán)境語言——撕開的紙張的置景——呼應服裝設(shè)計。我們喜歡這種脆弱之感、錯誤之姿。這種感覺以及原生狀態(tài)令人興奮。服裝承載生活感悟——它們富有生命力?！盧af Simons也以相似的觀點予以回應。而細看之下，這些故意為之的錯誤，在我們的日常生活中的隨處可見，裙擺的褶皺、不小心撕裂的豁口、長期壓在衣服堆中的扁塌皮包，都是繁忙之中再正常不過的流露。

而Miuccia Prada與Raf Simons的高明之處便是借由影像化的創(chuàng)作讓這些細節(jié)富有了儀式感，急促的音樂讓人不由得思考這些“錯漏”背后的故事，夸張的超長假睫毛遮擋住模特的雙眸，也隱匿了情緒的表露，她們從哪里來，她們要去哪里。答案則因每個人生活軌跡的不同而有異，故事中的一切都在試圖引導一種思考，而非指向客觀的結(jié)果。

Fendi

半個月前在紐約時裝周上剛剛舉辦Baguette 25周年紀念大秀的Fendi，這周又馬不停地回到米蘭發(fā)布了2023春夏系列。面對如此快速的節(jié)奏，身兼多重重任的Kim Jones也提出了他的解決之道：“我對設(shè)計進行了編程，如果能將秋冬系列、高定系列與這場發(fā)布會的理念連接起來，品牌的展示就會很有意義，之后還會有新的系列在此基礎(chǔ)上延伸?！?br/>

這場大秀的風格因而變得簡單明了，你能看到不久前高級定制秀場上的造型變得更加實穿了，輕薄的絲緞取代了重工刺繡，在行走之中呈現(xiàn)出靈動飄逸的姿態(tài)。無論是連衣裙還是套裝，充滿光澤感的面料憑借著出眾的剪裁，沿著模特的身體順流而下，流暢而舒適的日常著裝感受由身入心。

當然，這也并非Jones一人的功勞，在上任以來，他一直在回溯Karl Lagerfeld在千禧年前后為Fendi定下的時裝基調(diào)，只不過如今他的詮釋更現(xiàn)代而簡潔了，同時這些恰到好處的色彩既引人注目，又不會喧賓奪主，他很清楚自己在Fendi所做的絕非破舊立新，而是保護好這家時裝屋燦爛的歷史，并與Silvia Venturini Fendi、Delfina Delettrez Fendi這兩位品牌家族成員一起，攜手將Fendi帶向未來。

Gucci

Alessandro Michele沒有辜負每一個完整看完大秀的觀眾。就當人們以為魚貫而出的68套造型宣告了大秀的結(jié)束時，秀場中央的通天隔板——由攝影師Mark Peckmezian拍攝的肖像作品緩緩升起，兩側(cè)秀場合二為一，精彩剛剛開始。

方才還形單影只的模特一下子找到了自己一模一樣的“另一半”，彼此手牽著手再度亮相。而秀場主題“Twinsburg”的含義也得以完整詮釋：位于美國俄亥俄州特溫斯堡被譽為雙胞胎之城，這里一年一度舉辦的“雙胞胎節(jié)”更會吸引來自世界各地的雙胞胎前來參加聚會。從更私人的視角來看，Michele的生活也伴隨著這種雙生的影響，他的母親Eralda和姨媽Giuliana也是雙胞胎，“她們以雙生子的身份作為她們存在的終極印記，以同樣的方式穿衣打扮。她們是神奇的鏡像，一個復刻了另一個?！?/p>

話雖如此，但Michele并不僅僅希望以這種形式感來增添秀場的噱頭，相反，這種雙胞胎之下的相似性與不同性，個性與共性，錯位與差異，才是他想要表述的重點。當每一對雙胞胎出生時，這種由基因所與生俱來的相似性便開始左右他們的人生，被模式化地穿上相同的衣服，互相成為眼中的另一個自己。

而社會對雙胞胎給予的回應也是自相矛盾的，我們?yōu)檫@種高度的相似而稱奇，但又忍不住去挖掘他們作為每一個獨立個體之間的不同。這種糾結(jié)與錯位何嘗不影響著雙胞胎自我的身份認知，但他們有了獨立的思考、判斷和行為能力后，又是為什么會以類似于“表演”的行為，繼續(xù)復刻生活中的另一個自己？

時裝在雙胞胎的身份世界中又在起到什么樣的作用？那些利落的制服、西裝無不是社會賦予的角色設(shè)定，而看似華麗浪漫的薄紗和亮片，在雙胞胎的世界中也失去了“獨自美麗”的權(quán)利，卻又產(chǎn)生了1+1>2的效果，吸引人們成倍的關(guān)注。

來自中國的雙胞胎模特關(guān)茈文與關(guān)茈勻參與走秀。

“同樣的衣服在看似相同的身體上，卻散發(fā)出截然不同的氣質(zhì)。歸根結(jié)底，即便是在一系列的乘法復制中，時尚的生命力也不會阻礙每個個體最本真的自我表達。”Michele從生活的體驗中給出了理解，“事實上，所有的雙生子自出生以來，都清楚地意識到自己并非宇宙中心。”而這句話同樣點醒了我們每一個自認為獨一無二的個體，時裝承載的“本真”一定等同于與眾不同嗎，我們對自我個性的標榜，是否也不自覺地展露出以自我為中心的傲慢，當不遠處也有一個與你相似裝束的面孔出現(xiàn)時，人的個性又要如何彰顯，甚至連個性的定義都在這場秀中被瓦解和重構(gòu)。

Versace

Donatella Versace始終掌握著米蘭時裝周上最強的走秀陣容，這次她請來了千禧年代流行文化中最重要的符號之一——Paris Hilton壓軸登場。

水鉆鎖子甲連衣裙讓人一下子回到了她12年前的生日派對上，全身的粉色系造型宣示著千禧年代的時髦主權(quán)，而頭上那一頂精巧的頭紗也在象征著她身份的悄然轉(zhuǎn)變。

除去這一抹為Paris Hilton量身打造的熒光芭比粉之外，整個秀場完全被電光紫色所包裹，Donatella以暗黑哥特女神為靈感的設(shè)計充滿迷離魅惑。“我向來欣賞叛逆者。一個自信、睿智、帶點女王范兒的女人，穿著皮革、鉚釘、水洗牛仔褲，搭配雪紡或針織，頭戴王冠，大膽展現(xiàn)自我的時尚態(tài)度。她是堅強獨立、美麗自信的女人，是自由灑脫的女神?！彼忉尩?。

她為這些氣場十足的哥特女王們賦予紫色的鎧甲，并在炫目色彩的基礎(chǔ)上玩味多重材質(zhì)的混搭， 從電光紫絲綢連衣裙，到啞光紫皮革抹胸裙，以及輕柔迷離的紫色雪紡蕾絲和不規(guī)則裁剪的織物披肩，幾乎所有單品都被這種別樣的哥特魅惑施了魔法，危險但更難以抗拒。2011年，Donatella曾以郁金香印花喚醒人們對紫色的向往，12年后，Versace決心將紫色重新帶回巔峰。

米蘭時裝周的最大看點之一莫過于三大品牌的設(shè)計師換帥首秀。Maximilian Davis、Marco de Vincenzo和Rhuigi Villase?or和他們的新角色將是未來一段時間內(nèi)被反復談及的話題。

Ferragamo

年僅27歲的Maximilian Davis在今年3月成為這家近百年歷史品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，并在秀前讓Ferragamo變換全新形象示人。在接受VOGUE 9月刊采訪時，他曾表示自己正在挖掘品牌檔案，以確定新的品牌密碼，而如今，一種強烈奪目的時裝形象，正毫無懸念地成為引人注目的焦點。

Maximilian Davis闡釋道：“我意在采用全新視角詮釋好萊塢文化，致敬Ferragamo的品牌本源。盡致展露閑適與性感，巧思描摹日落與日出?！奔t色，與紅毯和好萊塢星光密不可分，也是整個系列的核心與起點。與此同時，Davis從品牌1959年為Marilyn Monroe設(shè)計的璀璨紅色高跟鞋中擷取靈感，將閃耀的水鉆以群星散布一般點綴在禮服上。

除了極具儀式感的紅色造型，藝術(shù)家Rachel Harrison的“Sunset Series”系列作品也成為他的創(chuàng)意源泉，那些漸變的色彩被呈現(xiàn)在輕柔的歐根紗和府綢之上，展現(xiàn)出濃郁的度假氛圍，呼應著秀場中布置的紅色砂石，“沙石與Ferragamo、好萊塢以及海洋息息相關(guān)，同時與我締結(jié)著不解之緣。在加勒比文化中，海洋是啟發(fā)思考與感受的地方。我期望藉由Ferragamo的視角，詮釋海洋對于加勒比文化的意義?！?/p>

Etro

Marco de Vincenzo上一次引爆社交媒體，還是在他讓模特們手舉與造型同色系的冰淇淋走在戶外秀場的時候。De Vincenzo在5月底被任命為Etro創(chuàng)意總監(jiān)，因而首秀的準備時間非常緊張，“對我來說，這一季是為了表達Etro的潛力，展示還沒有被探索的更廣泛的可能性。”

相對于延續(xù)Etro的波西米亞風格與佩斯利印花，De Vincenzo的創(chuàng)意更為大膽，“我喜歡結(jié)構(gòu)和緊湊的材料，對波西米亞的世界不是很熟悉;這并不意味著未來我不能用我的方式來解讀它，但現(xiàn)在我被賦予這個職位來表達我的觀點?！彼浅远ǘ孕诺匾獮檫@家老牌時裝屋注入帶有個人風格印記的新面貌，但可喜的是這并沒有割裂品牌歷史。

他如同一位手持植物學百科全書的園丁，將那些歷史中對于花草樹木、鳥獸蟲魚的印花風情融入到設(shè)計之中，同時以手工染色羊絨、牛仔布錦緞、棉質(zhì)襯衫、緞面網(wǎng)球衫等現(xiàn)代新奇的時裝元素進行呈現(xiàn)，使Etro能夠真正融入每個人的衣櫥，這便是他口中的“提供豐富和多樣性的選擇，同時關(guān)照現(xiàn)實需求。”

Bally

記住Rhuigi Villase?or的名字有點難度，但他所創(chuàng)立的Rhude你一定不陌生。他曾向媒體表示：“當我創(chuàng)辦 RHUDE 的時候，很大部分原因是出自對奢侈品的渴望?！倍缃?，他終于得償夙愿，成為一家經(jīng)典奢侈品牌的創(chuàng)意總監(jiān)。

1992年出生于菲律賓馬尼拉的Villase?or，小時候移民美國，并深受洛杉磯當?shù)亓餍形幕挠绊?。因此在他的這場近乎于“圓夢”般的Bally首秀中，傳統(tǒng)的皮革和制衣工藝被打造為一種記憶的縮影——千禧之交的高級時裝風貌，“追求奢華和性感。它是關(guān)于我想在外出時穿什么，我的朋友想在外出時穿什么，以及我認為其他人想在外出時穿什么?！?/p>

出色的鏤空皮革、麂皮與彩色蛇紋皮革隨處可見，在正統(tǒng)的時裝單品之下傳遞出野心與叛逆，而秀場后半部分優(yōu)雅修身禮服、黑色針織連衣裙、隨性的襯衫與高開叉半裙，讓人依稀聯(lián)想到Tom Ford在2000年初期的那些經(jīng)典之作。Villase?or無疑是想復興那些奢華傳統(tǒng)的，而Bally舞臺也足以讓他在未來繼續(xù)振臂高呼。

Bottega Veneta

走進Bottega Veneta秀場，藝術(shù)家Gaetano Pesce參與設(shè)計的秀場裝置令人目不轉(zhuǎn)睛——彩色樹脂澆筑的秀場地面與400把彩色坐席無不挑動著嘉賓們的神經(jīng)。是的，自Matthieu Blazy在Bottega Veneta的驚艷首秀后，大家都在期待他還能奉上哪些新的驚喜。

“作為一名設(shè)計師，我創(chuàng)作的是原創(chuàng)作品，而不是標準化的系列”，事實證明，Blazy及其團隊的創(chuàng)作同樣稱得上是現(xiàn)代藝術(shù)品。讓我們倒序回顧這場發(fā)布，大秀結(jié)尾的三條借鑒了Pesce作品配飾的連衣裙采用了一種全新技術(shù)，于流蘇手工編織面料中，得到如此靈動如羽毛般的杰作。

而更多的細節(jié)處則體現(xiàn)了Blazy與Pesce在創(chuàng)意理念上的交融，針織連衣裙上的抽象印花與不規(guī)則流蘇將模特塑造為一尊尊移動的雕塑作品，Blazy稱其為“流程非常技術(shù)化，但結(jié)果是感性的?！?/p>

這恰好也是藝術(shù)創(chuàng)作中所普遍追求的一種狀態(tài)，將過程中的體驗最大化，而無論結(jié)果是驚世駭俗還是潤物無聲，都是經(jīng)過一場淬煉后的情感表達，無關(guān)目的與結(jié)果，就如同Kate Moss身上那件需要先后印染12層才能實現(xiàn)格紋效果的法蘭絨襯衫與一系列以皮革制成的套裝、牛仔褲。有意思的是，Blazy與Pesce在理念和行動上都實現(xiàn)了“雙向奔赴”，前者最日?；某梢乱运囆g(shù)品的標準打造，而后者遵循感性沖動創(chuàng)作的藝術(shù)品——秀場中的400把座椅，將在之后的邁阿密藝術(shù)展中以商品形式出售。

Moschino

不可否認的是，Jeremy Scott手下“喧鬧”的Moschino總能給時裝周帶來驚喜。這次，他讓新季時裝集體“膨脹”了，游泳圈與救生衣是罪魁禍首。

“所有東西的成本都在上漲:住房、食物和生活。所以我把通貨膨脹納入了系列的創(chuàng)作靈感?！彼运膬蓳芮Ы锏男问絹磙D(zhuǎn)譯這樣一種略帶嚴肅和悲觀的社會現(xiàn)象，并以戲謔的效果呈現(xiàn)出來。率先出場的一系列造型從服裝的領(lǐng)口和裙擺開始入手，將氣球結(jié)構(gòu)中注入空氣，讓品牌歷史中標志性的心形圖案立體了起來。

而隨后他的重點開始轉(zhuǎn)向兒童游泳圈和救生圈，“有時候我們覺得自己快要淹死了。但不管發(fā)生了什么，我們都得為快樂留點空間，對吧?”Scott解釋道，“現(xiàn)實越無助，我就越要在設(shè)計上尋找快樂?！碑斎?，他不僅給自己帶來了快樂，也讓我們隨著他的節(jié)奏，不由自主地會心一笑。

撰文：善來

編輯：Yang Yi

設(shè)計：冰冰