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牙買加裔英國男裝設(shè)計(jì)師Martine Rose以客座設(shè)計(jì)師的身份在佛羅倫薩發(fā)布了其同名品牌2023秋冬系列，讓略顯寡淡的第103屆Pitti Uomo終于有了亮點(diǎn)。

秀場位于佛羅倫薩市中心的新梅爾卡托廣場（Piazza del Mercato Nuovo）的環(huán)形走廊。這棟修建于16世紀(jì)的建筑白天的繁華景象猶如北京秀水街，但Martine Rose還是出其不意地將其打造成一間被棱鏡包裹的迪斯科舞廳。這個(gè)地方倒是非常契合Martine Rose的辦秀品位。

大步流星的模特們演示著混合了“倫敦人和意大利人”的新裝。

在秀前媒體預(yù)覽環(huán)節(jié)，Rose提到了兩個(gè)詞來描述自己是如何將品牌的倫敦調(diào)性和意大利的文化相結(jié)合的?！癐talo Disco”（興起于1980年的意大利舞曲）和“Calcio Storico Fiorentino”（佛羅倫薩古典足球，起源于羅馬時(shí)代，16世紀(jì)在佛羅倫薩復(fù)興）。這兩個(gè)意象與Martine Rose品牌過去15年間整體的設(shè)計(jì)版圖保持著一致，同時(shí)也呈現(xiàn)了品牌作為“一名受邀客人”的文化尊重性。而Rose的確也把數(shù)位當(dāng)?shù)氐腃alcio Storico運(yùn)動員送上了T臺。

“Italo Disco”，興起于1980年的意大利舞曲和“Calcio Storico Fiorentino”，佛羅倫薩古典足球，起源于羅馬時(shí)代，16世紀(jì)在佛羅倫薩復(fù)興。

Martine Rose 2023秋冬系列

帶流蘇的大衣和運(yùn)動棉服體現(xiàn)了Rose的雙重英倫屬性，前者是一種典型的英國男裝設(shè)計(jì)；后者則是設(shè)計(jì)師自更私人的出身背景。盔甲版的大廓型的粗棒針織，無論是長袖毛衣，還是短袖背心，顯然是被刻意地塑造成一種進(jìn)攻狀態(tài)，它們和足球運(yùn)動衫一起響應(yīng)著“Calcio Storico Fiorentino”。體積巨大的羊羔毛夾克，腰部收窄的修身大衣，肩部翹起的西裝外套……Martine Rose是這種“Balenciaga化”廓形的“影子寫手”。

這是Martine Rose首次在倫敦以外的地方辦秀。即便是在倫敦時(shí)裝周期間，她也總是游離于主流體系之外：從女兒的學(xué)校到社區(qū)攀巖館，乃至倫敦卡姆登的一條死胡同……她向來以在非傳統(tǒng)空間展示系列而聞名，很多地方并不令人愉悅，偏遠(yuǎn)而雜亂，但她有這樣的魅力，令行業(yè)翹楚們心甘情愿地奔波出動。

就在上一季，發(fā)布會于倫敦沃克斯豪爾（Vauxhall）的鐵路拱門之下上演。這一空間曾是傳奇的同志桑拿浴室 Chariots Spa的分店所在地。盡管把大秀放到在一個(gè)地板粘膩、沾滿乳膠的洞穴中舉辦，但這不妨礙當(dāng)時(shí)的Louis Vuitton 首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Burke坐在前排。2021年年底，Virgil Abloh不幸離世后，關(guān)于Martine Rose即將出任Louis Vuitton 男裝部門藝術(shù)總監(jiān)的傳聞一度甚囂塵上，成為當(dāng)時(shí)時(shí)裝周上最大的八卦之一。的確，在過去十年間，Martine Rose已經(jīng)成為最有代表性的黑人女性設(shè)計(jì)師之一。

重塑認(rèn)知的顛覆性設(shè)計(jì)，大膽的秀場，對亞文化的汲取，與Nihe的合作，Drake、Justine Biber、Rihanna等人的鐘愛……尤其是在最近五年間，時(shí)尚界逐漸熟識了Martine Rose的名字，順藤摸瓜，才發(fā)現(xiàn)2015至2017年期間，她曾低調(diào)地兼任Balenciaga的男裝顧問。Demna Gvasalia在準(zhǔn)備Balenciaga的第一個(gè)男裝系列時(shí)，就已經(jīng)邀請Rose共同創(chuàng)作，所以那些日后成為品牌招牌式設(shè)計(jì)的Oversized大墊肩自然與她有關(guān)。

她為何如此令人著迷？

“I've Always Been Attracted to Outsiders”

“我永遠(yuǎn)被邊緣人群所吸引?！?/strong>

今時(shí)今日，若要給“時(shí)尚”下個(gè)定義，必然得由消費(fèi)主義和資本操作來重施一筆。正因如此，當(dāng)Martine Rose稱自己“對時(shí)尚不感興趣，只是對服裝感興趣”時(shí)，一切便都顯得一目了然了：服裝是社會身份和文化氛圍的集合體，觀察每一代人被什么樣的東西吸引是非常有趣的事情，對于Rose而言，令她感興趣的始終是人們穿什么，為什么穿，在哪里穿。

1980、90年代的倫敦南部，銳舞和雷鬼文化盛行，加之不同族裔居住者們的異國情懷，這里儼然是一座亞文化的大熔爐。城市公園 Clapham Common里，人們敞開車門，大聲播放著舞曲，狂歡，狂歡，狂歡，一夜又一夜地舉辦派對。Martine Rose 正是在這樣的環(huán)境里出生和長大。母親是護(hù)士，父親是會計(jì)，很小的時(shí)候，Rose就跟著比自己大十幾歲的姐姐米歇爾到處閑逛。作為雷鬼音樂和戀人搖滾的忠實(shí)粉絲，米歇爾穿著Katharine Hamnett、Jean-Paul Gaultier和色彩鮮艷、袖子蓬松有趣的Pam Hogg連衣裙，給Martine Rose留下了關(guān)于服裝的最初印象，也成為她開啟設(shè)計(jì)生涯的初始契機(jī)。

透過時(shí)裝設(shè)計(jì)，Martine Rose回望著自己的青少年生活，彼時(shí)的派對、擁擠的人群、禁忌的場所，如同創(chuàng)作時(shí)的伴奏一般，流淌進(jìn)帶有反叛精神的單品之中，繼續(xù)為當(dāng)代的“不合群”人士提供選擇。

自此，青年亞文化、市井生活、種族及性別議題一直是 Martine Rose 設(shè)計(jì)背后的故事磚石。透過時(shí)裝設(shè)計(jì)，她回望著自己的青少年生活，彼時(shí)的派對、擁擠的人群、禁忌的場所，如同創(chuàng)作時(shí)的伴奏一般，流淌進(jìn)帶有反叛精神的單品之中，繼續(xù)為當(dāng)代的“不合群”人士提供選擇。

在2022春夏系列里，年長的男性身穿著閃亮的服飾起舞，讓人聯(lián)想到Bob Fosse的視頻。“禿頂男人是浪漫的主角——我喜歡。我想，這不是很有趣嗎？我們已經(jīng)習(xí)慣了看到各種類型的人在T臺上走秀了，但是我們沒見過禿頂老男人，所以我決定把他們放入中間，甚至一開場的時(shí)候?！?/p>

Martine Rose 2022春夏系列

對俱樂部的夜生活和音樂場景的興趣自然也令Rose的設(shè)計(jì)帶有一種性能量?！爱?dāng)我們在工作室頭腦風(fēng)暴時(shí)，通常我們會問，‘你會和穿著它的人做愛嗎？’這讓我們聽起來像是一個(gè)非常好色的群體，但這就是每個(gè)人穿衣服的目的。”2023春夏系列中，我們就看到被布料緊緊包裹的模特，服飾廓形被迫拉扯著，這既是對變形的欲望的塑造，并是一種表達(dá)。

除了自己品牌的設(shè)計(jì)，Rose與Nike的聯(lián)名合作中也保持著這份初心。2022年大火的Martine Rose x Nike Shox MR4 球鞋選取Shox鞋型，因?yàn)樗?000年左右是倫敦地下音樂場合人群最常穿用的鞋子之一。

Martine Rose x Nike Shox MR4

Martine Rose x Nike Monarch

眼看這些屬于地下的、邊緣的、躁動又脆弱的文化元素被一次次敘述，忍不住也會感嘆，英國設(shè)計(jì)們總是最有個(gè)性。倫敦從上世紀(jì)開始就是不同族裔人口的匯集地，因此倫敦也是最盛產(chǎn)青年文化、亞文化的地方，輸送了Vivenne Westwood、Pam Hogg、Body Map、Christopher Nemeth等一系列從地下而生的品牌。倫敦時(shí)裝周以支持新興人才而聞名，這種氛圍與專注于優(yōu)雅工藝的巴黎是截然不同的。

“As a designer I have a duty to reflect the times we're living in”

“設(shè)計(jì)師的指責(zé)是反應(yīng)我們當(dāng)下的時(shí)代?！?/strong>

如Prada 2017秋冬女裝廣告片上的那句話：“時(shí)尚關(guān)乎日常生活，而每一天的日常亦昭示著個(gè)人自由的政治觀點(diǎn)?！睂τ谀切┯绊懥Ρ榧叭虻臅r(shí)尚品牌而言，面對熱點(diǎn)事件和政治議題，不作表態(tài)已經(jīng)變得越來越不現(xiàn)實(shí)。

Martine Rose毫不避諱她渴望通過時(shí)尚設(shè)計(jì)表達(dá)觀點(diǎn)的態(tài)度。如果不體現(xiàn)點(diǎn)什么，單純的做衣服又有什么意思呢？最具代表性的莫過于2022年夏天與Nike一起發(fā)起的“The Lost Lionesses失意女獅”項(xiàng)目，該系列探討的是平權(quán)問題。

1921 年，英格蘭足總杯頒布了禁止提供女足運(yùn)動場地的強(qiáng)制令，直到半個(gè)世紀(jì)后的 1971 年這項(xiàng)不公法令才被解除。Rose以這一事件為靈感創(chuàng)作了一系列T恤，并與真正的女性足球運(yùn)動員合作拍攝了廣告。通過分享她們的故事，提供個(gè)性化的“足球服”，為女子足球提供支持。

Martine Rose x Nike “The Lost Lionesses”

在同名品牌的創(chuàng)作中也有很多關(guān)于時(shí)代現(xiàn)象的反映。2022秋冬系列，站在辦公室中的男人們穿著床罩、牛仔和西裝混合的衣服，諷刺了在疫情影響的這幾年間，work form home式的生活造成的混亂和荒誕。

回看最近幾年的時(shí)尚圈，政治觀點(diǎn)從未缺席，從Dior 2017春夏女裝秀場上的那件印有“人人應(yīng)為女權(quán)主義者（We should all be feminists）”的白T恤到Balenciaga為了展現(xiàn)對于美國參議員Bernie Sanders的支持，Demna Gvasalia將其競選Logo替換為Balenciaga的字樣點(diǎn)綴在2017秋冬系列的鞋面。

這究竟是一種真誠發(fā)聲？還是一種對于嚴(yán)肅問題過于輕率的回答？是鼓勵(lì)了不同立場的觀點(diǎn)交鋒？還是增加了鐐銬，逼迫人看齊“正確”標(biāo)準(zhǔn)？相關(guān)的討論沒有定論，但Martine Rose表示，她更傾向于相信時(shí)尚界最糟糕的情況是讓盲目的消費(fèi)主義麻醉了人們對世界的抵抗。面對所有問題，談?wù)撍?，至少代表我們還在思考它。

“I never wanted to feel like I was in a fashion sausage factory.”

“我從不想做時(shí)尚大工廠里的一員”

2015年接到Demna 邀請之前，Martine Rose的生活和事業(yè)一度陷入拮據(jù)。她稱Balenciaga是自己的第一份正式工作，從藝術(shù)學(xué)校到米德爾塞克斯大學(xué)(Middlesex University)的時(shí)裝學(xué)院，這是一段幾乎完全自費(fèi)的漫長旅程。早年與Tamara Rothstein 創(chuàng)立T恤品牌LMNOP也經(jīng)歷關(guān)停，同名品牌 Martine Rose曾一度面臨經(jīng)費(fèi)不足的境況。

盡管在Balenciaga的三年任職讓Rose邁入了時(shí)尚產(chǎn)業(yè)頭部陣營的門檻，她最終還是選擇離開，回到倫敦北部的托特納姆地區(qū)，呈現(xiàn)自己品牌的2017秋冬系列，完成了一次漂亮的自我回歸。

Martine Rose 2017秋冬男裝系列，Martine Rose并沒有出現(xiàn)在當(dāng)時(shí)的倫敦男裝周官方日程上，她在倫敦北部的一個(gè)拉丁裔社區(qū)舉辦了一場以“銀行職員、辦公室白領(lǐng)和公交車司機(jī)”為靈感的回歸T臺之作。

“Balenciaga的經(jīng)歷讓我對自己充滿了信心。在之前，我不認(rèn)為自己有資格要求人們來到這一地區(qū)，在這樣的環(huán)境中，在周末的雨天里完成一場走秀?！盧ose并非對這段經(jīng)歷沒有感恩，但她清楚，她想要的仍然是一個(gè)亞文化品牌，讓最古怪的作品在極少數(shù)人中流行?！拔覐膩頉]有真正想過要參與一件大事，”她說，“任何主流的東西，從我小時(shí)候開始，都沒有真正吸引我。”

Martine Rose 2023春夏系列

話雖如此，隨著2022年品牌重返倫敦時(shí)裝周日程，秀場頭排上的Louis Vuitton 前首席執(zhí)行官，Tomorrow Ltd注入投資，以及與Nike持續(xù)性的聯(lián)名合作……Martine Rose其實(shí)已經(jīng)日漸在朝著時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的中心靠攏。如何在與Nike這樣的時(shí)尚巨頭，和Drake這類知名音樂人保持合作的同時(shí)，維持自己對亞文化，對怪咔們的興趣和吸引力？我們將拭目以待。

但我們也清楚地知曉，Martine Rose還將做一段時(shí)間的自己。

“我不需要更多的錢，我不想坐在一個(gè)所謂帝國的頂端。我很高興可以擔(dān)負(fù)起自己和家庭的開支，可以真正有一個(gè)美好的生活，我不需要更多?！?/strong>

就像面對獲得提名但沒有拿到的LVMH大獎(jiǎng)和ANDAM大獎(jiǎng)，她的態(tài)度是“這讓人安心”，又像是早在Givenchy與時(shí)任創(chuàng)意總監(jiān) Clare Waight Keller分道揚(yáng)鑣時(shí)，行業(yè)媒體預(yù)測Martine Rose 將成為下一任掌舵者時(shí)，她也表示“我不需要更多的錢，我不想坐在一個(gè)所謂帝國的頂端。我很高興可以擔(dān)負(fù)起自己和家庭的開支，可以真正有一個(gè)美好的生活，我不需要更多?！?/p>

細(xì)數(shù)Martine Rose個(gè)人特點(diǎn)，你的腦海中是否跟我一樣，也會不由自主地跳出一些相似的名字：那個(gè)也在學(xué)校操場辦秀的Martin Margiela，以及看過那場秀便對時(shí)尚設(shè)計(jì)著迷，日后成為青年文化之神的Raf Simons；還有同樣充滿反叛精神、鐘情亞文化、因?yàn)槿チ薌ivenchy而度過了幾年不快時(shí)光的Alexander McQueen……

一顆又一顆的設(shè)計(jì)之星在現(xiàn)代時(shí)裝史并不算長的銀河里升起，到頭來，沒有資本介入的那些都已經(jīng)逐漸隕落，而因資本加持而飛速壯大的那些也不復(fù)創(chuàng)立者本人的初衷。亞文化和Gen Z逐漸失去本意，精華被輕易挪用，淪為營銷密碼；社交平臺算法孵化著更多流于表面的模仿者；資本對于增長的貪婪從未停止，在這樣的生態(tài)之下，渴望忠于地下、堅(jiān)持獨(dú)立運(yùn)作精神的Martine Rose，能否永遠(yuǎn)做個(gè)局外人？

我們當(dāng)然希望看到反叛英雄的勝利，但這也不作為任何綁架天才的標(biāo)準(zhǔn)。畢竟以局外人為靈感的品牌總會有生有滅，但屬于局外人的文化將永遠(yuǎn)活著。