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2022年12月29日?

Vivienne Westwood在家人的陪伴下離世

我們不得不與朋克時(shí)代

最后的、神圣的掌舵者告別?

如同“破敗神廟里的最后一根支柱”

她以赤子般的熱情堅(jiān)守至今

保留了終生的不可預(yù)測(cè)性??

她創(chuàng)造了川久保玲“想象中的朋克”生活的年代；她比高緹耶更早地穿戴上了錐形文胸；她把裝甲車開到首相家的門口，將“氣候革命”印在T恤上——她是暴露的、挑釁的，同時(shí)又是浪漫的、永續(xù)的。我們無(wú)法忘懷Westwood的遺產(chǎn)：緊身胸衣，裙撐，蝴蝶結(jié)，Harris Tweed短裙、針織衫和圓領(lǐng)大衣，垂褶連衣裙，細(xì)條紋西裝，落檔褲，不對(duì)稱的下擺、英式剪裁、抽象印花、翻領(lǐng)收腰夾克……以及諸如半裸的Kate Moss Runway造型；摔倒的Naomi Campbell現(xiàn)場(chǎng)等眾多不可預(yù)料的Westwood“時(shí)裝事件”。

誰(shuí)能替代這個(gè)復(fù)雜又迷人的設(shè)計(jì)師、活動(dòng)家以及朋克文化的哺乳者？Vivienne Westwood之后，永不僵化的時(shí)尚場(chǎng)域在哪里？我們只能期望以她的方式，留存時(shí)尚的愛與爭(zhēng)論。

以1981年的第一個(gè)時(shí)裝秀系列“海盜”（Pirates）界定Westwood的出場(chǎng)并不夠嚴(yán)謹(jǐn)，性手槍（Sex Pistols）樂隊(duì)才是她的第一個(gè)自由時(shí)裝作品。

上世紀(jì)70年代，Westwood與丈夫Malcom McLaren正在倫敦英王道430號(hào)經(jīng)營(yíng)一家商店，主售搖滾唱片，同時(shí)店里還售賣1950年代Teddy Boy風(fēng)格的古著服裝、金屬風(fēng)格的機(jī)車服裝以及一種叫做“Bondage Jeans”的綁帶牛仔褲。

而后他們又轉(zhuǎn)向國(guó)王大道開設(shè)了第一家名為“Let it Rock”的時(shí)裝店，后Westwood將店名改為“Too fast to live, too young to die”，最終這家店的名字塵埃落定，成為一只傳奇樂隊(duì)與一位國(guó)寶設(shè)計(jì)師的共同起點(diǎn)：“Sex”。（同時(shí)，換店及更換服裝風(fēng)格的經(jīng)歷或許為Westwood在時(shí)裝屋中不知疲憊地發(fā)展新點(diǎn)子的精神提供了一些解釋。）

我們可以認(rèn)為Vivienne的時(shí)裝啟蒙發(fā)生于搖滾電影That'll Be the Day（1973）時(shí)期，為了擁有足夠的服裝來(lái)為其制作人物造型，Vivienne首次進(jìn)行了大量對(duì) Teddy Boy風(fēng)格服裝的復(fù)制。不僅與搖滾樂密切相關(guān)，Teddy Boy也深受愛德華七世時(shí)代風(fēng)格的影響，使得長(zhǎng)西服、錐形褲等單品留在了Westwood的設(shè)計(jì)清單之中，也為其古典而先鋒的審美取向埋下了種子。接下來(lái)，是大量地為性手槍樂隊(duì)制作造型，當(dāng)然，事實(shí)上樂隊(duì)本身就是McLaren為宣傳服裝店而組建的，它就像“Sex”的附屬品一樣存在。

盡管McLaren還沒有意識(shí)到朋克正在真實(shí)地成為一種時(shí)尚，他仍然使用“Punk was the sound of that fashion”的表達(dá)來(lái)描述這場(chǎng)行動(dòng)，Westwood卻在為性手槍樂隊(duì)制作服裝的過(guò)程中，已經(jīng)親手將朋克從一種音樂風(fēng)格擴(kuò)展為視覺體系中的一員。

Vivienne Westwood 2013 Fall Red Label時(shí)裝秀在距離傳奇店鋪430號(hào)“Sex”不遠(yuǎn)的Saatchi Gallery舉行，經(jīng)典的Westwood連衣裙、收腰夾克與條紋面料使這場(chǎng)秀變得更加“實(shí)用”，直到Westwood登場(chǎng)——她穿著一件T恤，上面印著她自己變裝的照片，上面寫著“我是朱利安·阿桑奇”（“維基解密”的創(chuàng)始人，曝光了關(guān)于阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)和伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)中有關(guān)美方的秘密文件）。

是的，一切都像性手槍在《God save the queen》中唱的那樣：“We’re the flowers in the dustbin，we're the poison in your human machine.” Westwood的朋克精神是盛開在垃圾箱中的花朵，也是對(duì)精準(zhǔn)的人類體制的一次變異。

八十年代為性手槍唱起了哀歌，Sid Vicious去世，樂隊(duì)解散，“Sex”成為過(guò)去式，朋克不再是Vivienne關(guān)心的全部，她愛上了歷史，沉迷于18世紀(jì)的古典服裝，這個(gè)被她稱作“新浪漫主義”的時(shí)期誕生了最多的“Westwood遺產(chǎn)”。

以法國(guó)后革命共和黨人的挑釁服飾為靈感的首場(chǎng)時(shí)裝秀海盜（Pirates）系列于1981年在奧林匹亞的Pillar Hall舉行，荷葉邊、蛇形印花、緊身胸衣、分層襯衫與低腰褲是對(duì)歷史元素的解構(gòu)設(shè)計(jì)，不合時(shí)宜的配飾與模特們恣意擺出的造型則是俏皮與叛逆的主觀Styling，平衡了歷史與現(xiàn)代、個(gè)性與商業(yè)，Vivienne從此進(jìn)入嚴(yán)肅設(shè)計(jì)師的行列。

1987年，Vivienne Westwood推出Harris Tweed系列，成為其最具標(biāo)志性的時(shí)裝秀之一。這場(chǎng)秀成功喚回了人們對(duì)傳統(tǒng)英國(guó)面料的期待與想象，當(dāng)然也受到了貴族精英們的喜愛。而一切的靈感只來(lái)源于Westwood在地鐵上見到的“穿著Harris Tweed外套、扎著發(fā)髻、包里裝著芭蕾舞鞋”的小女孩。

商業(yè)與名氣上的勝利同時(shí)來(lái)到，Westwood開啟了十年巴黎秀場(chǎng)之旅。

1993年在巴黎推出的Anglomania系列，是華麗搖滾、英倫氣質(zhì)與Va-va-voom風(fēng)格的盛宴。

1994年，On Liberty系列在巴黎發(fā)布，夸張的身體輪廓、力量感的抽象印花以及對(duì)Harris Tweed的前衛(wèi)表達(dá)再次引起震蕩。膽大心細(xì)的設(shè)計(jì)風(fēng)格在這里初見端倪，她似乎已經(jīng)比任何其他在職的設(shè)計(jì)師都更了解垂墜和褶皺與女性身體的相互作用，Va-va-voom的風(fēng)格核心確立了起來(lái)。

1995年，Vive la Cocotte系列在巴黎的Louvre Carrousel展出，收腰夾克開始成為主力單品。

1996年是茶杯風(fēng)暴（Storm in a Teacup）系列，Westwood展現(xiàn)其強(qiáng)大的設(shè)計(jì)秩序感。

2008年，Westwood回到倫敦，在倫敦秀場(chǎng)展示她的Red Label系列。一切都像是對(duì)Westwood檔案館的整理與升級(jí)：細(xì)條紋西裝、格子呢蘇格蘭短裙、針織衫和圓領(lǐng)大衣，經(jīng)典的寬松下擺和不對(duì)稱標(biāo)志。

Vivienne Westwood 2011 Fall提供了更多可愛的造型：Riding-habit天鵝絨、厚實(shí)的混色針織衫、西倫敦風(fēng)格的銀行家襯衫和學(xué)校制服、霓虹色的羽毛披肩、一如既往的格子與細(xì)條紋——宛如漂亮的花花公子的衣櫥。

2016 Fall是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的表演——模特們排成一列，大步進(jìn)入鎂光燈之下，他們跳舞、微笑、擺脫光線。這是一個(gè)連模特都會(huì)喜歡的不拘一格、邊緣破碎的系列：吉普賽女式襯衫、不連貫的垂褶真絲連衣裙、印刷后的絎縫單品以及晚裝下的褲子和襯衫。幾十年后，Vivienne Westwood仍然是自由的、流動(dòng)著的。

“系列中總有一些東西是我一次又一次地做的，對(duì)我來(lái)說(shuō)是基本的，我認(rèn)為它們是永恒的?！笨鋸埖膴y容、永存的格子與條紋元素、強(qiáng)烈的印花和色彩以及不可或缺的Westwood連衣裙與夾克是Vivienne Westwood的視覺帝國(guó)，哪怕在退休之后，這個(gè)世界也被Andreas Kronthaler完全理解并繼續(xù)追隨著。其背后實(shí)則是英倫氣質(zhì)、古典文化與叛逆之心的完美融合。在活躍的政治立場(chǎng)之外，Vivienne同樣把服裝視作“重要的事業(yè)”。

一開始，紅色聚光燈下的方形舞臺(tái)中央，一個(gè)人影盤膝而下，一頭亂發(fā)，一身隱約的古典長(zhǎng)裙，披著白色的粉末。她開始跳舞。這是2014年秋季的Red Label秀場(chǎng)中對(duì)安徒生《紅鞋》的解讀。“紅鞋”一直是氣候難民的隱喻，包括人和動(dòng)物，他們?cè)噲D逃離但無(wú)處可去。

當(dāng)然，“紅鞋”的比喻也適用于快時(shí)尚帶來(lái)的猖獗的消費(fèi)主義。Vivienne Westwood在多個(gè)公開場(chǎng)合發(fā)表她的意見：“Cunsumption is the enemy of culture.” 一個(gè)在商業(yè)中生存下來(lái)的獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌卻一直倡導(dǎo)減少消費(fèi)的現(xiàn)象。

哥本哈根意識(shí)貫穿始終，2013 Spring秀場(chǎng)里，在穿著細(xì)羊毛套裝、粉紅真絲提花裙裝以及雞尾酒禮服的模特們退下之后，Vivienne Westwood出現(xiàn)了——穿著厚重的斗篷和頭盔，嘴巴和眼睛上涂著厚厚的黑色妝容，與剛剛離開的人形成鮮明的對(duì)比。放下她的斗篷，露出最不討人喜歡的大短褲和一件寫著“氣候革命”的T恤，在兩名戴著頭盔的模特助手的幫助下她高舉起橫幅，上面寫著同樣的內(nèi)容。

2015年，她駕駛一輛裝甲車前往時(shí)任英國(guó)首相戴維·卡梅倫 (David Cameron) 在牛津郡的住所抗議水力壓裂法。2020年她以籠子中的金絲雀形象面世，以引發(fā)人們對(duì)朱利安·阿桑奇困境的關(guān)注。從旁觀者的角度來(lái)說(shuō)，劇烈的發(fā)聲往往不是深入思考的產(chǎn)物，而是一種純粹的與不公正作斗爭(zhēng)的本能。從這一點(diǎn)上來(lái)看，不管她是朋克的 Vivienne Westwood，還是環(huán)保的Vivienne Westwood，都是那個(gè)純粹的、始終如一的、不可約束的奇女子。

如果Vivienne Westwood仍在行動(dòng)，這個(gè)世界將充滿她的身影。她無(wú)處不在，我們無(wú)需揮手告別。

在街角?

在大自然?

在博物館?

在記憶里?

請(qǐng)尋找那個(gè)騎著自行車的英國(guó)女人?