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1、扎染起源說(shuō)，目前有兩種，一說(shuō)是起源于秦漢時(shí)期（小編還沒(méi)有查到出土實(shí)物）；一說(shuō)是魏晉南北朝時(shí)期，從新疆阿斯塔納第六區(qū)一號(hào)墓出土的織物看出，類(lèi)似如今自貢扎染圖案中的方勝。出土的織物扎染技術(shù)成熟，已用于婦女的服飾。

2、至唐代，中國(guó)的衣冠鼎盛朝代，人們格外關(guān)注配飾裝配及面料圖案的繁復(fù)，作為其中面料紋樣貢獻(xiàn)之一的唐代扎染，技藝精湛、品種豐富。

3、唐三彩、繪畫(huà)、壁畫(huà)以及詩(shī)歌詞賦等藝術(shù)對(duì)扎染的記錄和贊美之詞，女詩(shī)人薛濤在她的《海棠溪》里寫(xiě)道：“春教風(fēng)景駐仙霞，水面魚(yú)身花總帶花，人世不思靈卉異，競(jìng)將紅纈染輕沙”，不吝辭藻。

4、在唐代流傳于今的多幅卷軸畫(huà)中，都能看到很多美麗的扎染服裝。如唐代畫(huà)家張萱的《搗練圖》，尤為出眾?！皳v練”是古代女性最常見(jiàn)的勞作之一，搗洗煮過(guò)的熟絹，搗衣縫制多在秋季，此圖描繪了唐代婦女在搗練、絡(luò)線、熨平、縫制勞動(dòng)操作時(shí)的情景。

5、畫(huà)中婦女的下裳（chang)是典型的捆綁而成的大圓圈紋，上衣圖案可能為先扎染，并在扎染留白處施以刺繡圖案。

6、除此之外，張萱的《虢國(guó)夫人游春圖》，周昉的《簪花仕女圖》中，貴婦、騎士等人物的衣著，也反映出了唐代高超的染纈藝術(shù)。

7、五代十國(guó)時(shí)期，扎染仍然沿襲唐代的繁盛。《陶谷清異錄》中記錄：“顯德中創(chuàng)尊重纈，淡墨體，花深黃。二部郎陳昌達(dá)，好緣飾，家貧，貨琴劍做纈帳一具。”一位活生生的對(duì)扎染帳子近乎癲狂的窮書(shū)生活靈活現(xiàn)呈現(xiàn)在我們眼前，古人對(duì)扎染的喜愛(ài)之情，超出我們的預(yù)想。

8、至宋代，上至皇宮貴族，下至庶民百姓都穿著扎染品的服飾，室內(nèi)家具飾品等無(wú)處不見(jiàn)扎染藝術(shù)品。顧閎中繪制的《韓熙載夜宴圖》，女子上衣和床圍上的大圓點(diǎn)紋，是典型的扎染技藝。

9、物極必反。宋史《與服志》載天圣二年詔令：“在京土庶不得衣黑褐色地白花服并藍(lán)黃紫地撮暈花樣，婦女不得將白色褐色毛段并淡色匹帛制造衣服,令開(kāi)封府限十日斷絕?！焙馁M(fèi)工時(shí)和人力的扎染，在天圣二年，逐漸淡出面料紋樣的舞臺(tái)。

10、至元明清時(shí)期，只有局地的扎染有所發(fā)展，元代《碎金》一書(shū)中記載“壇纈、蜀纈、錦纈、撮纈、蠶兒纈”等花色品種。這其中，就有“蜀纈”，即蜀地扎染。由于蜀地扎染生產(chǎn)批量大、形成獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格，深得皇家賞識(shí)，因此有專(zhuān)門(mén)名目而載入史書(shū)。

11、從魏晉南北朝至元明清的歷史長(zhǎng)河中，扎染作為面料圖案制作的方法之一，經(jīng)歷了萌芽、發(fā)展、鼎盛、衰落、局地保留的各個(gè)階段，直至如今現(xiàn)存并較為出名的自貢扎染、云南扎染、南通扎染等的傳統(tǒng)扎染技藝的流傳，都為當(dāng)代扎染藝術(shù)愛(ài)好者提供了豐富的歷史素材和藝術(shù)實(shí)踐環(huán)境，值得我們敬仰并珍惜。